Le bolle nella resina epossidica compromettono le tre cose per cui si sceglie questo materiale: trasparenza, uniformità ed effetto cristallo. Compaiono come aloni, puntinature, zone opache o piccoli crateri visibili dopo 24–48 ore, quando ormai è tardi per intervenire.
La buona notizia è che hanno cause precise e ripetibili. Se le conosci, il problema si previene quasi del tutto.
Capitolo 01Perché si formano le bolle
Quattro cause coprono la quasi totalità dei casi:
- Miscelazione troppo energica. Mescolare in fretta, o con un trapano ad alti giri, inietta aria dentro il composto. Quell'aria deve poi riuscire a uscire, e non sempre ce la fa.
- Resina o ambiente freddi. Il freddo aumenta la viscosità: la resina diventa densa come miele e le microbolle non hanno la forza di risalire. Restano dentro.
- Legno non sigillato. Il legno è poroso e i suoi pori contengono aria e umidità. A contatto con la resina liquida li rilascia — è il cosiddetto degassamento — e si forma una scia di bollicine lungo tutto il bordo di contatto.
- Colate troppo spesse con una resina non adatta. Se superi lo spessore massimo dichiarato, la reazione esotermica genera calore eccessivo: la resina scalda, ingiallisce e produce microcrateri dopo l'indurimento.
Se le bolle sono concentrate lungo il bordo del legno, la colpa è della sigillatura. Se sono sparse in tutto il volume, la colpa è della miscelazione o della temperatura. Se compaiono come crateri in superficie a distanza di ore, hai colato troppo spesso. La posizione delle bolle ti dice quale errore hai fatto — e quale non ripetere.
Capitolo 02Prevenire: quattro regole prima della colata
1 · Temperatura fra 22 e 25 °C
Vale per tutto e tre insieme: resina, legno e ambiente. Non basta che sia calda la stanza se le assi arrivano da un magazzino non riscaldato. Se la resina è fredda, intiepidisci la tanica a bagnomaria in acqua tiepida — mai calda: abbassi la viscosità e favorisci la degasazione naturale.
2 · Miscelazione lenta e precisa
Rispetta i rapporti A/B del produttore usando una bilancia, non i segni sul bicchiere. Mescola lentamente per 2–3 minuti, raschiando bene fondo e pareti del contenitore: la resina non miscelata che resta sugli angoli non indurirà mai. Poi lascia riposare 3–5 minuti, il tempo che le microbolle risalgano e scoppino da sole.
3 · Sigillatura del legno
È il passaggio che più spesso viene saltato, ed è quello che fa la differenza maggiore. Stendi una mano molto sottile di resina (o di primer) su superfici, bordi e punti di contatto fra legno e resina. Chiude i pori ed evita il degassamento durante la colata principale. Procedi con la colata vera quando la sigillatura è appena appiccicosa — in gergo tack-free.
4 · Colate a strati
Meglio più strati controllati che una sola colata spessa. Il limite dipende dal prodotto: una resina deep pour arriva a 3–5 cm per strato, una da rivestimento a pochi millimetri. Dopo ogni strato passa il calore in superficie, aspetta il tempo indicato e prosegui.
Capitolo 03La procedura passo passo
- Pianifica spessore, quantità totale, pot-life del prodotto e condizioni ambientali.
- Prepara lo stampo a tenuta, il distaccante e un piano perfettamente in bolla. Indossa i dispositivi di protezione: guanti, occhiali, mascherina.
- Climatizza resina, legno e ambiente a 22–25 °C.
- Miscela lentamente A + B, raschiando fondo e pareti.
- Lascia riposare 3–5 minuti.
- Sigilla il legno, se non l'hai già fatto.
- Cola a filo continuo partendo dal punto più basso, evitando di creare vortici d'aria.
- Passa il calore: pistola termica o torcia a 15–20 cm, con movimenti ampi e continui.
- Controlla nei primi 30–45 minuti e ripassa il calore ogni volta che affiorano microbolle.
- Per colate oltre i 2–3 cm, ripeti il trattamento a intervalli finché la resina inizia a gelificare.
Non fermare mai la fiamma in un punto: crea un hot spot che brucia o ingiallisce la resina in modo irreversibile. Ventila l'ambiente, indossa una mascherina adeguata e leggi la scheda di sicurezza del prodotto prima di aprirlo, non dopo.
Capitolo 04Rimuovere le bolle a colata già fatta
Finché la resina è ancora fluida, il metodo più efficace è il calore controllato. Il calore abbassa localmente la tensione superficiale e le bolle raggiungono la superficie e scoppiano.
- Pistola termica o torcia a butano a circa 15 cm, con passaggi rapidi e continui.
- Intervieni più volte nei primi minuti dopo la colata, non una sola.
- Su spessori oltre i 2–3 cm ripeti a intervalli regolari fino all'inizio della gelificazione.
- Evita l'eccesso di calore: una catalisi troppo veloce produce ritiri, onde e crepe.
Se invece la resina è già indurita, la verità è scomoda: le bolle non si tolgono, si asporta il materiale che le contiene. Se sono superficiali si carteggia fino a scoprirle, si riempie il cratere con una micro-colata e si rifinisce. Se sono profonde, l'unica alternativa alla convivenza è rifare la colata.
La differenza fra un piano perfetto e uno da rifare si gioca nei primi quarantacinque minuti. Dopo, si può solo levigare quello che c'è.
Capitolo 05Gli errori che vediamo più spesso
- Miscelare velocemente o con un trapano ad alti giri.
- Saltare la sigillatura del legno perché «tanto è liscio».
- Colare troppo spesso con una resina non idonea, per fare prima.
- Lavorare sotto i 20 °C o in un locale con forti sbalzi termici.
- Fermare la fiamma in un punto mentre si guarda altrove.
- Ignorare rapporti e tempi del produttore, che non sono indicativi.
- Carteggiare prima che la polimerizzazione sia completa.
Capitolo 06La finitura a specchio
Una volta che la superficie è sana, l'effetto specchio è solo pazienza applicata con metodo.
- Carteggia in piano con grane progressive: 320 → 400 → 600 → 800 → 1000 → 1500 → 2000 → 3000, senza saltarne nessuna.
- Lucida con pasta abrasiva e tampone morbido a bassa velocità.
- Applica una finitura protettiva — poliuretanica o coating anti-UV e antigraffio — per aumentare resistenza e durabilità.
- Mantieni con panno morbido e detergente neutro, evitando i solventi aggressivi.
| Cosa vedi | Causa più probabile | Cosa fare |
|---|---|---|
| Bollicine sul bordo del legno | Sigillatura assente o troppo sottile | Sigillare a pennello e ricolare |
| Microbolle in tutto il volume | Miscelazione veloce o resina fredda | Climatizzare a 22–25 °C, mescolare lento |
| Crateri dopo 24–48 ore | Colata troppo spessa, calore eccessivo | Passare a colate a strati |
| Zone opache e lattiginose | Umidità nel legno o nell'aria | Verificare l'umidità del legno (8–12%) |
| Alone giallo localizzato | Fiamma ferma in un punto | Muovere sempre, ridurre la distanza di calore |
| Superficie appiccicosa | Rapporto A/B sbagliato | Nessun rimedio: asportare e ricolare |
Legni, resine e finiture consigliate
Non tutte le combinazioni si comportano allo stesso modo in colata. Quelle che in bottega ci danno i risultati migliori:
- Legni: noce canaletto, rovere e radica di pioppo — venature e figure marcate, ottima resa scenica sotto la resina.
- Resine: trasparente o tinta — verde scuro, fumé nero, azzurro, ambra, madreperla, effetto marmo.
- Basi: ferro verniciato, gambe a portale, cavalletti o base centrale scultorea, in nero, ottone od oro.
- Finiture: lucida a specchio, satinata oppure opaca, con protezione anti-UV.
- Dimensioni tipiche: da 160 a 300 cm, con spessori da 3 a 6 cm.
Per orientarti fra le essenze prima di comprare, leggi la guida alla scelta del legno. Se invece parti da zero, il procedimento completo è in come costruire un tavolo in legno e resina.
Come lavoriamo in bottega
Quello che facciamo su ogni pezzo, e che spiega perché nei nostri piani non trovi bolle:
- Legni stagionati — noce, rovere, radica di pioppo — selezionati per stabilità e disegno.
- Resine professionali, anche deep pour, per colate trasparenti e pulite.
- Controllo termico e degasazione in laboratorio, non a occhio.
- Design su misura: pigmenti esclusivi, inserti, gambe in ferro, ottone od oro, misure XL.
- Finiture protettive anti-UV e antigraffio.
- Assistenza nel tempo: manutenzione, lucidature e ripristini.
Per informazioni o per un preventivo su misura scrivici a info@woodriviera.com, oppure prova subito il configuratore 3D.
Domande frequenti
Perché vedo bolle nella resina dopo 24 ore?
Quasi sempre è degassamento del legno: i pori rilasciano aria e umidità che risalgono anche ore dopo la colata, e la causa è una sigillatura mancata o troppo sottile. L'altra ipotesi è un eccesso di calore in una colata spessa, che accelera la reazione e crea microcrateri. Rimedi: sigillare meglio e passare a colate multiple più sottili.
Meglio la pistola termica o la torcia?
La pistola termica è più controllabile e più sicura al chiuso: scalda in modo diffuso e difficilmente brucia. La torcia a butano è più rapida sulle bolle profonde, ma va mossa di continuo perché un attimo di fermo crea un punto surriscaldato che ingiallisce la resina. Per chi comincia, pistola termica senza esitazione.
A che temperatura si cola la resina epossidica?
Fra 22 e 25 °C, e la temperatura deve valere per resina, legno e ambiente insieme. Sotto i 20 °C la resina diventa viscosa e le microbolle non riescono a risalire. Se la resina è fredda si intiepidisce la tanica a bagnomaria in acqua tiepida, mai calda.
Si possono togliere le bolle dalla resina già indurita?
Non si eliminano: sono dentro il blocco e l'unico modo per raggiungerle è asportare materiale. Se sono superficiali si carteggia fino a scoprirle, si riempie il cratere con una micro-colata e si rifinisce. Se sono profonde, l'unica strada è convivere con il difetto o rifare la colata.
Quanto spessore si può colare in una volta sola?
Dipende dalla resina. Una deep pour arriva a 3–5 cm per strato secondo il produttore; una resina da rivestimento non supera i pochi millimetri. Superare il limite dichiarato provoca una reazione esotermica incontrollata: la resina scalda, ingiallisce, forma crateri e nei casi peggiori crepa.
La resina epossidica è adatta per un tavolo da pranzo?
Sì, se correttamente catalizzata e rifinita. Usa sottopentola per temperature sopra i 60–70 °C, detergenti neutri e taglieri dedicati per il contatto con gli alimenti. Le regole complete sono in istruzioni per la cura del tavolo.
Perché il legno rilascia aria dentro la resina?
Il legno non è un solido pieno: è un fascio di capillari che hanno trasportato linfa e che restano pieni d'aria e umidità anche da secco. Quando la resina liquida li avvolge, due cose li spingono a svuotarsi — il calore della reazione, che dilata l'aria intrappolata, e la differenza di pressione fra il capillare e la resina.
Il risultato è una scia di bollicine che sale proprio lungo il bordo di contatto. Ecco perché la sigillatura non è un passaggio facoltativo: chiude i capillari prima che la colata principale li scaldi. I legni a pori grandi come rovere e frassino degassano molto più di quelli a grana fine.
Il phon va bene per togliere le bolle dalla resina?
Male, e a volte peggiora la situazione. Un phon da capelli soffia molta aria a bassa temperatura: non scalda abbastanza da far salire le bolle, ma smuove la superficie, può increspare la resina e soffiare polvere e capelli dentro la colata. Serve una pistola termica, che eroga aria calda a flusso contenuto, oppure una torcia a butano mossa di continuo.
Quanto tempo ho per togliere le bolle dopo la colata?
La finestra utile sono i primi 30–45 minuti, e non è un intervento unico: si ripassa il calore più volte, perché le bolle continuano ad affiorare mentre la resina è ancora fluida. Su colate spesse conviene tornare a intervalli regolari fino a quando la resina inizia a gelificare — da quel momento diventa troppo densa perché una bolla riesca a risalire, e quello che è rimasto dentro ci resta.
